Pipa, el balneario del noreste brasileño que combina once playas, delfines a la vista y acantilados rojos sobre el Atlántico

A unos tres mil cien kilómetros de Río Gallegos, sobre la costa atlántica del estado de Río Grande del Norte, en el noreste de Brasil, se extiende Pipa, un balneario que reúne once playas con perfiles muy distintos y que conserva, pese al crecimiento turístico de las últimas décadas, una escala humana que lo separa de los grandes destinos del litoral brasileño. El acceso desde Buenos Aires es directo hasta Natal, la capital regional, y desde allí el viaje por tierra hasta el pueblo insume alrededor de una hora y media en auto, en un recorrido en el que el paisaje pasa de la ciudad a los tablones costeros típicos del nordeste.

Un nombre que viene del mar

La toponimia tiene una explicación histórica que los guías locales repiten con orgullo: los navegantes portugueses que llegaron a esta costa en el siglo XVII divisaron desde el mar un acantilado con forma curva que les recordó a los barriles de madera que transportaban en sus embarcaciones. En portugués de Portugal, la palabra pipa designa precisamente a esos barriles, y con el correr de los siglos el término quedó como nombre propio del poblado, instalado sobre los paredones rojizos que todavía hoy dominan la silueta costera.

Durante décadas, Pipa fue territorio casi exclusivo de pescadores artesanales, una condición que todavía se nota en las hilera de barcas coloridas que permanecen varadas en la arena de la Praia do Centro. En los años ochenta, los surfistas descubrieron las olas del lugar, el rumor se extendió por el circuito internacional y el balneario empezó a crecer sin perder del todo esa fisonomía de pueblo que hoy lo distingue. El clima tropical húmedo, con temperaturas estables durante todo el año y una brisa marina que modera el calor, acompaña esa vida al ritmo del mar.

Once playas, once paisajes

• Praia do Amor, la más fotografiada, debe su nombre a la silueta de corazón que dibuja vista desde lo alto del acantilado rojo; el oleaje es intenso y es la preferida por los surfistas, y se accede por una escalera tallada en la roca durante la marea alta o caminando por la arena cuando el mar se retira.
• Praia do Centro, la versión más serena: aguas calmas, pozas naturales que afloran con la bajante y una hilera de barcos de pescadores que siguen trabajando junto a los turistas.
• Baía dos Golfinhos, donde los delfines nariz de botella se acercan a alimentarse cerca de la orilla y se los puede observar sin necesidad de embarcarse ni contratar guía.

El contraste entre lo que señala la cartografía turística y lo que se ve en el terreno es notorio: las playas aparecen en los folletos como un rosario ordenado de calas, pero en la práctica cada una exige su propio estado de marea y su propio calzado. En Praia do Amor, por ejemplo, la escalera desaparece cuando sube el agua y los visitantes quedan obligados a descalzarse y cruzar por las rocas, una advertencia que los operadores locales repiten a cada rato y que los bañistas desprevenidos suelen desoír.

Cruzar el río: dunas, cajeros y playas casi desconocidas

Para quienes se animan a moverse un poco más, cruzar en balsa hacia Tibau do Sul abre un capítulo aparte del recorrido: dunas extensas, cajueiros entre los médanos y playas de nombres poco conocidos como Malembá, Barreta y Camurupim. El paseo en buggy por ese litoral cuesta desde 85 dólares por vehículo, con capacidad para cuatro personas, y puede extenderse a versiones de día completo por alrededor de 110 dólares. El ferry hacia la otra margen suma unos 2 dólares por persona y opera durante todo el día, con frecuencias que se ajustan a la demanda de los fines de semana largos.

Gastronomía, precios y mejor temporada

La gastronomía local tiene su propio ritmo y quien no lo conoce puede pasarse la mañana dando vueltas por restaurantes cerrados: la mayoría de los locales abre recién a media tarde, reservando la mañana para el mar. Cuando cae el sol, la avenida Baía dos Golfinhos se convierte en una sucesión de mesas al aire libre, música en vivo y el aroma de la cocina potiguar, como se llama a la del Río Grande del Norte. El plato de referencia es la moqueca, un guiso de pescado cocinado en olla de barro con leche de coco, dendê y pimentones que resume la tradición afrobrasileña del litoral. Los precios de alojamiento van de los 50 dólares la noche en las posadas más sencillas hasta los 400 dólares en temporada alta, cuando las pousadas con vista al acantilado multiplican su tarifa.

La recomendación de temporada pasa por evitar el pico del verano austral, cuando el calor se vuelve agobiante y los precios se disparan, y privilegiar los meses de septiembre a noviembre, cuando las lluvias todavía no se instalaron, la fauna marina se acerca con mayor frecuencia a la costa y los alojamientos ofrecen tarifas intermedias. Para los lectores que sueñan con un destino de playa distinto al Caribe clásico, Pipa ofrece una rareza: once playas en pocos kilómetros, acantilados rojos como telón de fondo y delfines que aparecen sin aviso, todo a un vuelo directo desde Buenos Aires.